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A mitad de curso del año 1985, René Barbier y Carlos Pastrana me vienen a ver al Colegio de Formación Profesional en Falset, donde estaba dando clases, para proponerme participar en el Proyecto que estaban gestando.
El Proyecto consistía en: Producir vinos de gran calidad, caros, pero sostenibles para la zona del Priorat.
La justificación de lo que René acababa de exponer, respondía a su clara visión sobre:
- El potencial de vinos que se podían producir en la zona
- El elevado coste de producción, tanto en la instalación del viñedo como los trabajos anuales vitivinícolas.
- La respuesta de los expertos en comunicación sobre el tema de vinos.

En la exposición que René hizo sobre el Proyecto, se notaba que lo había reflexionado durante largo tiempo, no era un pensamiento esporádico que le había venido así de pronto.
Él sabía que la orografía de la zona respondía a una viticultura de montaña, que el suelo de pizarra era un suelo primario, poco profundo, pedregoso y con muy poca capacidad de retención de agua, además de la escasa pluviometría entre los meses de junio a septiembre. Este cúmulo de parámetros hace que los suelos del Priorat sean poco fértiles y en consecuencia poco productivos. Por lo tanto, si los costes de producción serían elevados, los vinos deberían venderse caros. Pero, no era el coste de producción lo que marcaría el precio sino, su calidad.
“¿Podremos hacer vinos cuya calidad esté a la altura de los precios?” René nos afirmó con rotundidad: “¡Sí!”

La propuesta llevaba implícita toda una serie de condicionantes, que yo tenía que aceptar si quería participar en dicho Proyecto:

1. Que me responsabilizara de la parte técnica vitícola y enológica
2. Que me comprara una finca y la plantara
3. Que participara en la construcción de una bodega común
4. Que la producción de todas las fincas, por el momento, se elaboraría toda conjuntamente produciendo un solo vino, pero que cada cual tendría su propia etiqueta, vendiéndose como de cosecha propia. Esto se haría, en espera, de que la producción de cada socio fuera suficiente como para elaborarse por separado.
5. Que el precio de la botella sería de 1.500 pessetas (9 € al cambio, ¡estamos hablando del año 1985!) igual para todos y por lo tanto, la calidad del vino tendría que corresponder al precio.

René nos decía, que los vinos que pueden ser considerados por los profesionales de la crítica, son los vinos de precio elevado, pero claro tienen que ser de una calidad excepcional, de otra forma, no tienen estabilidad en el mercado.

Yo acepté el reto, aunque un escalofrío recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, del miedo que sentí al decir que sí. Al mismo tiempo, me sentí halagado al escuchar la proposición. Estaba dispuesto a darlo todo, pues estaba muy vinculado al Priorat a través de mis alumnos de la escuela de Enología. Yo padecía como el que más, la despoblación de los pueblos de la zona por la huída de los jóvenes a la capital, justificada por la imposibilidad de ganarse la vida dignamente.
La verdad es que sentí un gran placer al poder participar en la odisea de recuperación de esta comarca agreste, pero con una fortísima personalidad.

Hay que situarse, a mediados de la década de los ochenta, cuando el vino en la gastronomía era un elemento más, podríamos decir, como el vino de mesa actual, que tiene que ser bueno, pero a precio asequible, como un producto alimenticio más. No teníamos tradición, ni en la producción ni en el consumo del tipo de vinos que nos hablaba René.
En España sólo se conocía Rioja, para vinos y Penedès para espumosos. Había cultura de vino de mesa, pero no teníamos cultura de vino de calidad, muy pocos eran los que conocían los grandes vinos y eran capaces de pagar un precio elevado por ellos.
Cuando salí por primera vez a vender mi vino en el 91, fui a una tienda especializada en Tarragona, y cuando dije el precio al propietario de la tienda, me dijo que si estaba loco, que el vino del Priorato a granel estaba a 100 pesetas el litro y que como máximo los embotellados estaban a unas 400 pesetas pero no a 1.500 pesetas!

Tuvimos que esperar hasta el año 92, que empiezan a darse cursos para sommeliers y se van formando las asociaciones provinciales de éstos. Se empiezan a dar cursos de degustación y se pone de moda la cultura del vino. Tenemos que estar muy agradecidos a las personas que promovieron dicha especialidad, porque sin ellos nuestros esfuerzos para poner vinos de calidad en el mercado, hubiera sido imposible. Hubiéramos fracasado en nuestro propio país, mientras que en el extranjero donde sí había cultura de vino nos recibieron muy positivamente.

En la década de los ochenta, había un tumulto de ideas inconformistas venidas de todas las zonas vitícolas del país. Veníamos de una década en la que la demanda de los vinos a granel había disminuido. España, que era el país que más vino de este tipo producía, entró en una época de crisis de venta y acumulaba excedentes.

La causa fue, principalmente, la aplicación de la tecnología en los países nórdicos. Por un lado añadían azúcar para aumentar el grado y también empezaron a utilizar la fermentación en caliente, de una parte de la cosecha, para aumentar la extracción del color. Esto hizo que ya no necesitaran importar tanto vino del sur.

La reacción fue colectiva en toda España. Se empezó a plantar y a reinjertar las llamadas variedades mejorantes como las Cabernet, Merlot, Chardonnay y otras… Por todos los lugares crecían bodegas, los propietarios de las cuales no venían de una saga profesional del vino, sino que procedían de otros sectores, pero que no aceptaron que su zona perdiera potencial económico. Aquel momento fue extraordinario! Con algunos de los ex-alumnos de la escuela de Formación Profesional de Falset, que ya habían terminado los estudios, fuimos a plantar, cepas injertadas de Francia a las zonas de Rueda, Ribera del Duero y otras. En estas zonas de Castilla, se aprovechaban los terrenos, hasta entonces con remolacha, para grandes plantaciones de viñedo.

Fue entonces cuando el famoso Robert Parker escribió, que había encontrado el “Petrus español” refiriéndose al vino Pesquera de Alejandro Fernández. Esto fue una inyección de moral para todos aquellos que teníamos puestas muchas esperanzas en nuestros incipientes proyectos. Al Sr. Parker se le ha criticado mucho, pero creo que nos vino a decir, que vinos de calidad se pueden elaborar donde el hombre se lo proponga (dentro de ciertos límites claro está), y que los grandes vinos no son patrimonio de las regiones clásicas de Europa, como hasta entonces se había creído.

No obstante, sí queremos remarcar, la importancia que han tenido estas zonas, como Burdeos o Borgoña, en el desarrollo de la calidad de los vinos en el mundo. Nosotros, en esa época, visitamos continuamente todas las regiones vitivinícolas europeas. También con nuestros alumnos de la escuela de Enología y tal como hemos explicado en nuestro anterior artículo, por la forma en que lo hicimos y por el momento en que nos encontrábamos, hicieron una mella muy positiva en cada uno de nosotros.